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Cómo enfocar nuestras fotos: método Mellado

Dentro de la nueva serie Cómo enfocar hoy vamos a ver el método de José María Mellado, uno de los más interesantes y que mejores resultados obtiene para copias en papel mayores de 24×30 cm. Como muchos de los procesos que veremos por aquí, se pueden automatizar en una acción.

Al ver que se han perdido los enlaces de esta serie en el blog en el que participaba, he decidido volver a colgar esta serie sobre el mundo del enfoque digital.

Hoy podría decirse que no tiene sentido el enfoque después del revelado, sobre todo por las cámaras con sensores sin filtro de paso bajo, pero siempre viene bien ayudar un poco a la copia, sobre todo cuando ampliamos o reducimos mucho el original. Hoy vamos a ver el método que utiliza José María Mellado en sus talleres y libros.

El método parece complicado por la cantidad de pasos que tenemos que dar, pero es muy rápido y se puede grabar en una acción, como he dicho anteriormente. Personalmente lo he utilizado muchísimo, y creo que es uno de los mejores que podemos encontrar, mucho menos agresivo que el de Dan Margulis o el de Bruce Fraser. Sin embargo, últimamente estoy utilizando el método de separación de frecuencias. Todos estos los iré colgando en FERFOTOblog.

Como bien sabéis, el enfoque sólo hay que hacerlo al final, cuando ya hemos revelado la fotografía y tiene el tamaño definitivo. No hay que enfocar la copia maestra, sólo sus duplicados y siempre y cuando tengan la resolución y el tamaño definitivos.

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Y sin más dilación vamos a ver todos los pasos que emplea José María Mellado para conseguir un enfoque convincente, muy parecido al que podemos hacer en las nuevas versiones de Photoshop. Parece que los de Adobe han leído los libros del almeriense…

1. Abrimos la copia maestra y la duplicamos en Imagen<Duplicar. Le damos el tamaño que necesitamos para la copia, ya sea para internet o para imprimir.

2. Duplicamos de nuevo (Imagen>Duplicar) para poder seguir con el proceso. En este momento debemos tener dos copias de la fotografía original. Una la dejamos aparcada para más tarde y con la otra realizamos todo el proceso que describimos a continuación.

3. Pasamos la fotografía a blanco y negro mediante el método Color Lab, aunque sirve cualquiera; lo importante es crear un archivo en blanco y negro- y nos aseguraremos de que está a 8bits :

* En Imagen>Modo>Color Lab, se divide la imagen en tres canales, uno de luminosidad y otros dos de color.
* Seleccionamos el canal Luminosidad, haciendo clic sobre él en la paleta de canales. Lo veremos todo en blanco y negro.
* Y para eliminar el resto de canales acudimos a Imagen>Modo>Escala de grises. O arrastramos los dos canales a la papelera de la paleta.

4. Aumentamos el contraste con Niveles en Imagen>Ajustes>Niveles (ctrl+L), normalmente 50 y 200 en Sombras y Luces, respectivamente. El objetivo es separar claramente los blancos de los negros para lograr una buena selección de las zonas con detalle. Por supuesto también podríamos hacerlo con una buena curva de contraste.

5. Vamos a Filtro>Estilizar>Hallar bordes. Así conseguimos que las zonas con detalle queden más realzadas que las lisas. Justo lo que queremos. Es un paso fundamental para lograr que el método funcione correctamente.
Tras realizar este paso observamos que las zonas con detalle están remarcadas en negro, y las zonas sin detalle, como pueden ser las nubes de un paisaje, apenas están marcadas. Estamos justo donde queremos.

6. Después vamos a Imagen<Ajustes<Invertir (ctrl+I) y, a continuación, aplicamos un Desenfoque gaussiano(Filtro>Desenfocar>Desenfoque gaussiano) con un radio de 6. En este momento detenemos la acción, para que nos sirva para cualquier fotografía, siempre que la queramos tener en nuestro panel Acciones y trabajar más rápidamente.

Los siguiente pasos los tendremos que realizar manualmente. Quiero decir que no se pueden grabar en una acción pues cada foto tendrá sus propios ajustes. Si queremos ser más precisos, podemos ajustar de nuevo los niveles (ctrl+L) de la máscara que hemos creado, pero en la mayoría de los casos no será necesario.

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1. Pinchamos, para activarla, sobre la imagen que queremos enfocar y vamos al menú Selección>Cargar selección…Nos aseguramos de que el programa escoge como documento de Origen el archivo que hemos transformado y conseguiremos la máscara perfecta. La selección marca las zonas que se van a enfocar.

2. Y por último, vamos a Filtro>Enfocar>Máscara de enfoque, donde sólo tendremos que variar Cantidad, normalmente entre 120-150. Radio y Umbral los dejaremos siempre igual, en 1 y en 0, respectivamente.

A partir de ahora podremos enfocar en nuestros archivos digitales sólo lo que tenga detalle. Así evitamos perjudicar zonas amplias de la imagen que no necesitan enfoque alguno.

Y como siempre, si tenéis cualquier duda podéis escribir en los comentarios.

6 pensamientos sobre “Cómo enfocar nuestras fotos: método Mellado”

  1. Muchísimas gracias por haberme brindado el honor de poder volver a leer este fantástico artículo que, sin duda, influirá en gran medida en la calidad del resultado final de mis fotografías, ahora solo queda probarlo.

    Seguiré echándole vistazos periódicos al blog para ver qué genialidades nos trae de la mano un gran fotógrafo como es Fernándo Sánchez.

    Saludos y de nuevo muchas gracias,

    Andrés Alberto.

  2. Hola, Después de probar los diferentes métodos de enfoque, has podido llegar a una clonclusión repscto a cual es el mejor. Algunos fotográfos como Javier de la Torres, aplica la sepación de frecuencia y lo hacen prácticamente al inicio de su workflow, no teniendo que enforcar en ningún otro momento, independientemente de presentación de foto. Los métodos que nombras se aplican en cualquier momento del workflow o deben hacerse en un paso en particular. Muchas gracias.

  3. Buenas tardes… Yo siempre aplico enfoque al final, cuando sé el tamaño final de la copia en papel. Y nunca enfoco una copia a no ser que vaya a imprimirla a un tamaño mayor de 30*40. Muchas gracias por comentar

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