Archivo de la etiqueta: Adobe Camera RAW

FERFOTO revela tu foto V

La sección FERFOTO revela tu foto sigue avanzando poco a poco. Espero vuestras fotos en fernando.sanchez@ferfoto.es junto con un pequeño comentario para que entre todos veamos cómo pueden mejorar nuestros archivos gracias a un buen revelado.
Hoy es el turno de Carlos Pérez, que me conoce desde los tiempos en los que colaborara en otra página de fotografía. Veamos qué nos dice:
Ahora te escribo desde mi correo personal. Lo primero, felicitarte por el paso dado con tu renovado blog. Tus artículos eran con diferencia lo mejor de altfoto, y viendo lo que publican por allí últimamente, creo que has hecho lo correcto (y me imagino sus circunstancias…)Voy a seguir tu blog con interés para seguir aprendiendo y espero algún día conocernos en alguno de tus cursos o de cualquier otra forma. También te diré que finalmente junte unos ahorros, vendí réflex y zooms canon y estoy con Sony, concretamente A7 y usando solo focales fijas (muchas de ellas antiguas manuales FD… maravilloso)Quiero aprovechar para mandarte un RAW de uno de mis últimos viajes, por si lo ves adecuado para tu sección de revelado. A pesar de la clara sobreexposicion, yo creo que he obtenido algo aceptable con DPP. Y premio por averiguar el sitio!Un abrazo y el mayor de los éxitos.
En primer lugar muchas gracias por tus alabanzas. Había un buen equipo en esa página que nombras, pero las cosas se torcieron por causas ajenas a mi, y mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza porque rompieran algo que funcionaba tan bien. Pero las cosas pasan… Ahora toca seguir con la fotografía de Carlos, tomada en la hermosa ciudad de Budapest, desde el puente de las Cadenas con la iglesia de Matías al fondo. Pero vamos a empezar ya el revelado con mi propuesta de diez pasos.

1. Ver la fotografía

Es quizás una de las vistas más típicas de la hermosa ciudad europea. Uno de sus elegantes puentes con la imponente presencia de una iglesia por la noche. Da igual dónde esté hecha.

001

La imagen está bien compuesta. Lo importante es lo que hay entre los cuatro lados. Luego viene el contexto, los datos que nos dicen que esa foto es de un lugar u otro. Hay dos elementos que se se apoyan contra el fondo oscuro de la noche.

En la imagen no pasa nada. Es una toma postalera, como me gusta llamar a las buenas fotografías de aquellos que han logrado un buen dominio de la técnica pero que todavía no muestran su estilo. A partir de aquí a Carlos sólo le queda mejorar o estancarse.

El gran problema es el peso del cielo negro. Aunque muchos piensen que es así, la mejor fotografía nocturna se hace durante los quinces minutos previos a la desaparición del sol, no cuando ya es de noche.

2. Encuadre

El encuadre es muy ajustado. Al juzgar por el tiempo de exposición, la cámara se colocó sobre trípode o algún soporte en la calle. Esto quiere decir que el encuadre fue muy pensado.

Por eso es difícil recortar o ajustarlo. A lo mejor se podría prescindir de una parte del río, pero la imagen no mejoraría. Luego se quedará como está.

3. Analizar el histograma

El histograma cuenta los problemas de la exposición, el alto contraste de luz. La negrura de la noche y la intensidad de las luces hacen mella en el histograma, que llega al límite en ambos extremos, donde se concentra casi toda la información.

003

Además, la temperatura de color de las distintas luces han hecho mella en la medición. La luz más fría del puente están quemadas y la dominante cálida de las de la iglesia se han saturado en exceso. Todo un quebradero de cabeza para el fotógrafo nocturno. Hay sub y sobreexposición; el equilibrio de blancos es harto complicado… Lo mejor será pasar la fotografía a blanco y negro.

4. Equilibrio de blancos

Como he señalado en el punto anterior, las diferentes temperaturas de color hacen muy difícil ajustar el equilibrio de color con la herramienta del mismo nombre (I).

004

En este caso se puede hacer un doble revelado con la ayuda de los objetos inteligentes. O como he decidido, pensar esta imagen en blanco y negro. También podría decidir cuál temperatura de color es predominante, pero creo que el blanco y negro quedará mejor.

De todas formas quiero quitar la dominante cálida, por lo que pincho con la herramienta Equilibrio de blancos en la pared lateral en sombra del puente. Así consigo, por ejemplo, que se vean los verdes desaparecidos del tejado a dos aguas de la iglesia.

5. Corrección de problemas ópticos

Esta fotografía está hecha con uno de los peores objetivos de Canon de la serie L, el 24-105mm. Funciona moderadamente bien en un sensor APS-C, pero en los FF es famoso por sus distorsiones y aberraciones ópticas.

005

Como siempre voy a la pestaña Correcciones de lente y ajusto el Perfil de la lente y marco Quitar aberraciones cromáticas para eliminar el viñeteado y los problemas en las zonas de alto contraste. Los cambios no son llamativos, pero el archivo queda mejor.

No olvidéis que también es el momento de limpiar la imagen de polvo en el sensor, aunque en este caso sólo hay un mota en el cielo. Con Eliminación de tinta plana todo solucionado.

6. Exposición

Este valor sirve para aclarar u oscurecer el conjunto de la fotografía. En este caso no soluciona nada. La imagen no mejora en absoluto por su acción, por lo que se queda a cero.

7. Contraste

Parece una incongruencia tocar este parámetro en esta imagen, pero siempre me gusta forzarlo para ganar nitidez. Es verdad que pierdo valores en los extremos, pero puedo recuperarlos con los parámetros que me quedan.

8. El lado derecho del histograma

Aquí tengo un gran problema. La parte superior del puente está quemada, y dudo mucho que pueda sacar alguna información.

Bajo Blancos a 81 para evitar que todas las bombillas luzcan quemadas y con Iluminaciones a -40 trato de salvar algún valor en la zona que he comentado, pero es imposible. Si avanzo más, sólo consigo un blanco sucio.

9. El lado izquierdo del histograma

Para evitar sumir en la noche más cerrada la estampa, subo Negros a 24 y Sombras a 50.

Así logro que los valores más oscuros carezcan de detalle. Podría subir más Sombras, pero perdería la esencia de la luz del momento, y estaría engañando al espectador.

10. Aumento de la acutancia

Es milagroso lo que se consigue con este parámetro en algunas fotografías. Podría decirse que gracias a él cobran vida.

010

El agua del río tiene más contraste; las piedras del puente se hacen más evidentes y la iglesia presenta más detalles. Y sólo con subir Claridad a 30.

Sólo queda pasar la fotografía a blanco y negro. Hay mil métodos (hace poco descubrí uno nuevo que tengo que probar para hablar sobre él) pero en este caso voy a ir a la pestaña HSL/Escala de grises y con marcar Convertir a escala de grises consigo un blanco y negro con bastante fuerza, como podéis ver al principio.

La imagen está acabada. No sé si será fácil para Carlos volver a Budapest. Esta vista merece mil disparos hasta conseguir el definitivo. Imaginaos un cielo que se sumerge en la noche con distintos matices de color, una barca surcando el rio Danubio…

 

 

 

FERFOTO revela tu foto IV

Vuelvo de nuevo a FERFOTO revela tu foto, como pretendo hacer todos los fines de semana, con una fotografía de Jorge Acuña, que según cuenta, acaba de comprarse un nuevo juguete para su cámara, para poder hacer fotografía macro: un anillo inversor. Es la mejor forma de adentrarse en este mundo. Vamos a ver que nos dice:

Hola Fernando,
Te cuento que para experimentar me compré un anillo inversor de lente (no estoy seguro que se dice así) y te adjunto una de las primeras fotos que tomé, para que tengás la amabilidad de revelarla.
Utilicé un viejo lente Pentax smc-a de 50mm f2 y le ajusté el diafragma a f5.8. La orquídea que tomé está en la sala de mi casa en Alajuela, Costa Rica y es de una planta muy agradecida porque no para de regalarnos flores.
De paso si tienes algún consejo de cómo sacarle más provecho a este tipo de técnica macro se te agradecerá.
Saludos,
Jorge Acuña

001

Para ser uno de los primeros disparos es una buena fotografía. Tiene algunos fallos técnicos que comentaré a continuación, pero sólo puedo felicitarte por el buen trabajo. Empecemos:

1. Ver la fotografía

Efectivamente, las orquídeas son tremendamente fotogénicas. Con un poco de cuidado siempre quedan bien cuando les hacemos fotos, pero eso no significa que descuidemos los aspectos técnicos.

foto-inicial

El gran problema de esta fotografía es la carencia de foco y profundidad de campo. Si nos fijamos, no hay ninguna zona enfocada con nitidez. Es un tema crítico y que supone muchos quebraderos de cabeza para los que empiezan.

Cuando trabajamos con un anillo inversor no podemos controlar el diafragma (en la mayoría de los casos), salvo que contemos con un objetivo manual, como es el caso. El Pentax smc-a de 50mm f2 es una de las joyas desconocidas del mercado de segunda mano. En este caso el diafragma seleccionado es muy abierto y hubiera sido mejor cerrarlo a f11 o f16 para lograr una mayor profundidad de campo y una mejor nitidez.

2. Encuadre

Desviar el centro de la flor a la izquierda es un gran acierto. La imagen es más dinámica. El fondo debería ser más oscuro , pero es algo que podemos resolver en el revelado.

Por lo tanto no veo necesario recortar la fotografía. El autor ha sabido aprovechar muy bien el formato apaisado.

3. Analizar el histograma

Todos los parabienes que ha recibido la fotografía desde el punto de vista de la composición no maquillan los problemas de exposición que desvela el histograma.

002

La imagen está claramente subexpuesta. Le faltan blancos y le faltan negros. Es una imagen plana que no hace honores a la belleza natural de la orquídea. La obturación debería haber sido de un segundo por lo menos para llegar a la derecha del histograma. Y si partimos de la base de que necesita dos o tres diafragmas más cerrados, la velocidad de obturación debería ser realmente de unos cuatro segundos.

Si además estamos trabajando en macro, es fundamental poner la cámara en un trípode para asegurar la estabilidad y la nitidez. Y no olvidar jamás el cable disparador. Es un sinsentido trabajar con un trípode y pulsar el disparador con el dedo.

4. Equilibrio de blancos

Como el propio histograma indica, hay una leve dominante azul que conviene eliminar con la ayuda de la herramienta del mismo nombre.

003

En este caso he pinchado en la parte superior de la flor para conseguir un tono más equilibrado, y en este caso, más cálido.

5. Corrección de problemas ópticos

En este caso tenemos un pequeño problema si queremos solucionar los problemas ópticos. Al estar el objetivo invertido, no tenemos la posibilidad de conseguir un ajuste automático.

Además no existe el ajuste preestablecido para el objetivo utilizado. Lo único que podemos hacer es marcar Quitar la aberración cromática en la pestaña Correcciones de lente (mala traducción) y listo.

004

Lo que sí podemos hacer es eliminar las posibles motas de polvo del sensor, pero en este caso no se observa ninguna después de marcar la opción Visualizar tintas planas de la herramienta Eliminación de tinta plana.

6. Exposición

Cuando la exposición es manual, como en este caso, no recomiendo tocar este parámetro salvo si la imagen está muy oscura. Sirve para ajustar la luminosidad general de la fotografía.

Siempre es mejor jugar con otros valores como veremos a continuación. Por lo tanto, es un valor que dejo a 0 del panel Básico de Adobe Camera RAW.

7. Contraste

La orquídea necesita Contraste sin lugar a dudas. Hay que separarla del fondo y aprovecharse del aumento de nitidez que supone. Como algunas veces soy de piñón fijo, subo este parámetro a 50.

El fondo se oscurece y la flor gana en matices. También parece aumentar la saturación de los colores.

8. El lado derecho del histograma

Está claro, si atendemos al punto 3 que esta fotografía necesita ajustar sus valores más altos.

005

En primer lugar coloco el valor más alto de la fotografía en el extremo del histograma gracias a Blancos (+76) y reparto los valores de blanco con Iluminaciones (-80).

Con este cambio la imagen empieza a mejorar, pero a costa de aumentar el ruido por culpa de la subexposición.

9. El lado izquierdo del histograma

Las sombras necesitan más fuerza. Con el aumento del contraste y el trabajo que he realizado en el lado derecho han mejorado algo, pero necesitan un empuje.

Si bajo Negros a -13 consigo un negro absoluto y con Sombras a -45 oscurezco el fondo para resaltar la orquídea. No consigo el fondo negro soñado, pero queda mucho mejor.

10. Aumento de la acutancia

Con el valor de Claridad a 30, que sube el contraste de los tonos medios, consigo camuflar la falta de nitidez y profundidad de campo que tiene la fotografía.

Sin ser una fotografía redonda, los ajustes de revelado en Adobe Camera RAW han conseguido una imagen más poderosa y llamativa de la orquídea.

foto-final

El autor, Jorge Acuña me pedía consejos para esta especialidad. En un próximo artículo intentaré explicar todos los pormenores para lograr una buena técnica.

Y ya sabéis, si queréis participar en esta sección, sólo tenéis que enviar una fotografía en el formato original (preferiblemente RAW) a fernando.sanchez@ferfoto.es con una pequeña explicación que nos descubra el motivo de la fotografía. Nos vemos la próxima semana.

 

 

FERFOTO revela tu foto III

Después de dar muchas vueltas y sobre todo viendo el tiempo disponible, voy a dedicar sólo un artículo por foto para FERFOTO revela tu foto. Una cada semana. El planteamiento seguirá siendo el mismo, ver cómo puede mejorar una fotografía con la ayuda del revelado. Ya sabéis la dinámica, enviáis un archivo original a fernando.sanchez@ferfoto.es con un comentario y os publicaré la fotografía y el revelado personal.

Foto-original

En esta ocasión, en FERFOTO revela tu foto tenemos una imagen de Javier, que nos envía el siguiente comentario:

Estimado Sr. Sánchez.
Soy un abnegado lector de su blog, ya lo era de sus posts en Altfoto, y sobre todo me gusta su sección “Ferfoto revela tu foto”.
Y aquí estoy, mandándole una foto para dicha sección.
Se trata de una foto hecha en Howth, Dublin. Hizo un día bastante lluvioso pero, mientras comíamos en un restaurante del puerto, el sol hizo su aparición con una luz espectacular que ayudó a formar unos arcoiris en los que se podia ver toda la gama de colores. El arcoiris pareció tras un barco y un rompeolas que tenía una especie de “rosa de lo vientos”. Así que busqué el encuadre con todos esos elementos. La gaviota que se ve en la esquina superior… apareció por arte de magia al ver la foto una vez hecha, pero juro que no la vi en el momento del disparo. Supongo que me tengo que fijar más en lo que aparece en mi visor.
Por cierto, estoy encantado con la X-E2. He recuperado el gusto por hacer fotos. Muchas gracias!

1. Ver la fotografía

Javier ha analizado perfectamente la fotografía en su comentario y confiesa que sacó la cámara por la luz espectacular que terminó formando el arcoíris.

El hecho de incluir el barco en primer plano, con la sorpresa posterior de la gaviota ha complicado sobremanera la imagen. La luz tiene tanta fuerza que podría haber funcionado con una composición más sencilla, con el rompeolas, el arcoíris y la gente del fondo caminando.

El barco aparece demasiado ajustado, con unos cortes poco elegantes. Pero tiene todo el protagonismo y hay que trabajar con él. Lo ideal hubiera sido abrir más el plano, desde mi punto de vista o esperar a que pasara. Es verdad que la gaviota da un toque dinámico al conjunto, pero por su posición no tiene tanta importancia como debería.

2. Encuadre

Tal como está, el lado izquierdo tiene demasiado peso, y el lado derecho está totalmente descompensado, por lo que estoy decidido a recortar la foto en formato cuadrado con la herramienta Recortar (C) de Adobe Camera RAW.

002

La imagen queda ahora más compensada. La línea diagonal del arcoíris que sale de la derecha nos lleva a la gaviota y al barco con todas sus redes y su predominante, y dominante, color blanco.

3. Analizar el histograma

Los datos de exposición F7,1, 1/150 ISO 200 han dado como resultado una sobrexposición. El blanco de la barcaza está totalmente quemado, lo que provoca que tenga aún más protagonismo.

001

Sin embargo los negros están dentro del rango dinámico de la cámara y la mayor cantidad de información está concentrada en el centro. Lo ideal hubiera sido subir la velocidad de obturación a 1/250 o mayor para evitar quemar el barco. El histograma siempre es la mejor referencia.

4. Equilibrio de blancos

En una situación como la que tenemos entre manos, el equilibrio de blancos es complicado. Podemos medir en el cielo, para caldear más la imagen, pero el resultado no me convence.

003

Es imposible medir en los blancos quemados. Por eso voy a acudir a los ajustes preestablecidos y marcar Luz de día. Creo que así logramos una temperatura de color acorde con el momento fotografiado.

5. Corrección de problemas ópticos

Estamos con un archivo RAW, y debería ser virgen. Pero cuando nos metemos en el panel Correcciones de lente podemos leer que ya tiene un perfil de lente aplicado. Es cómodo, pero no sabemos a ciencia cierta si han hecho más correcciones sin avisar, como si fuera un vulgar jpeg.

Lo único que podemos hacer es marcar la opción Quitar la aberración cromática para eliminar estos errores ópticos que son más probables en una situación de alto contraste, como la que tenemos entre manos.

004

También es el momento de eliminar las manchas con Eliminación de tinta plana y con la opción Visualizar tintas planas marcada. En este caso el sensor tiene una mancha enorme al lado de la gaviota.

6. Exposición

En este caso la fotografía tiene una compensación de exposición de un punto. Eso quiere decir que el autor la ha registrado un punto más luminosa de lo que era en realidad.

005

Yo utilizo este dato para compensar la compensación y lograr el aspecto original del momento. Es decir, corrijo con un punto negativo en Exposición.

Así evitamos que Exposición sea algo aleatorio o que dependa de la decisión del laborante y se acerque más a la realidad del momento.

7. Contraste

El Contraste es algo subjetivo y en este caso pienso que es necesario subirlo a 50 para conseguir un cielo más dramático que contraste con el barco y permitir que el arcoíris se vea mucho mejor.

006

Podría hacerlo con el panel de Curvas, pero por comodidad lo haré aquí, en el panel Básicos.

8. El lado derecho del histograma

El histograma nos sigue diciendo que las luces están demasiado altas. Para solucionarlo acudo a Blancos e Iluminaciones para bajar la luminosidad de la barcaza y sacar texturas.

007

9. El lado izquierdo del histograma

Es la zona de las sombras, y lo podemos controlar con Negros en primer lugar y luego con Sombras.

En este caso sólo necesito subir Negros a 20 para evitar que las salidas de humos carezcan de detalle. Sombras lo dejo a cero.

10. Aumento de la acutancia

Para terminar siempre viene bien actuar con Claridad, para aumentar la sensación de nitidez del conjunto.

007

En este caso sólo subo hasta 20, para conseguir un mejor detalle en las redes recogidas y en la blanca textura del barco. En el cielo no tiene ningún sentido.

Foto-final

Y la imagen está ya terminada. Ha quedado bastante mejor que el original. Personalmente hubiera utilizado una posición más angular del zoom, pues el barco tiene potencial. Aunque siendo sincero, lo hubiera evitado. En la próxima tormenta que te encuentres seguro que logras el disparo perfecto.

 

 

 

 

 

 

Introducción a Adobe Lightroom 5 (II)

Sigo con la segunda parte de la introducción a Adobe Lightroom que empecé a publicar el otro día, un repaso de los artículos que ya publiqué hace tiempo en un blog de cuyo nombre no quiero acordarme y que estoy repasando y actualizando para FERFOTOblog.

Módulo Revelar

Como quiero seguir con el aire práctico de la primera entrega, hoy voy a explicar el módulo Revelar mientras revelo una fotografía de mi archivo personal, en concreto una imagen del día de muertos en Oaxaca. Este módulo es idéntico a Adobe Camera RAW, por lo que este artículo puede servir de introducción al manejo de ambos programas.

modulo-Revelar

Los paneles se distribuyen igual que en el módulo Biblioteca, pero aquí prefiero tener  el lado izquierdo -donde están: Navegador, Ajustes preestablecidos, Instantáneas, Historia y Colecciones- cerrado. Todo lo relativo a la organización prefiero hacerlo en el módulo Biblioteca. Este lado lo oculto con la tecla de función F7. Así tengo más espacio para la imagen dentro de la interfaz.

A la derecha están los paneles más interesantes y prácticos:

Histograma

Siempre lo tengo abierto y a la vista pues me permite ver de un vistazo los aciertos y errores técnicos del archivo, así como los datos de exposición: sensibilidad, la distancia focal, el diafragma y la velocidad de obturación. En los extremos del mismo tenemos los iconos para mostrar u ocultar la sobreexposición y subexposición. Como sabéis, nos proporciona mucha información a lo largo del procesado e incluso podemos ajustar todos los parámetros simplemente colocándonos encima con el ratón. Es una forma muy rápida de trabajar, y exclusiva de este programa.

Herramientas

Tenemos seis herramientas con las que trabajar y algunas han sido mejoradas respecto a la versión anterior:

  1. Recortar y enderezar: sirve para ajustar la composición y el encuadre. En este caso no voy a recortar nada. La casilla Restricción para deformar está relacionada con el panel Correcciones de lente y ajusta el corte cuando hacemos un ajuste extremo de la distorsión.
  2. Pincel: Corrige o clona zonas de la fotografía. Podemos ajustar tres parámetros: Tamaño para ajustarse a la zona en la que queremos actuar, Desvanecer para difuminar más o menos los bordes de la herramienta y Opacidad para transparentar más o menos su acción. Sólo recomiendo utilizarlo en los casos más sencillos, con fondos sencillos. Siempre utilizo Visualizar tintas planas  para detectar las manchas en el sensor y poder corregirlas sin dejarse la vista.
  3. Corrección de ojos rojos: seguro que todo el mundo sabe para qué sirve.
  4. Filtro graduado: una herramienta para hacer degradados y con muchísimas opciones, casi tantas como tenemos en el panel Básicos. No miento cuando digo que la he utilizado en tres fotografías.
  5. Filtro radial: esta herramienta es mucho más interesante pues permite seleccionar una zona cualquiera de la fotografía, dejarla tal cual y oscurecer, aclarar, contrastar… todo lo demás. O viceversa. Hay que evitar que se note en exceso.
  6.  Pincel de ajuste: es lo más parecido a una máscara de Photoshop. Es perfecta para trabajar con otos sencillas sin detalles. En esta foto jamás me serviría de esta herramienta.

Con este módulo hacemos el trabajo serio, el revelado de nuestros tiempos mozos. En los artículos de la serie FERFOTO revela tu foto podéis descubrir la rutina de trabajo.

  1. Podemos elegir trabajar con la fotografía en Color o en Blanco y negro. Pero siempre tenemos toda la información RGB para poder crear efectos o virar la fotografía.
  2. El equilibro de blancos tiene varios ajustes preestablecidos cuando trabajamos con un archivo RAW. Si la foto está en jpeg, sólo tenemos tres. Podemos usar la herramienta Selector de equilibrio de blancos y buscar una zona gris en la fotografía (siempre es más preciso que hacerlo sobre blanco, aunque más difícil de encontrar) con la ayuda de Mostrar lupa y su Escala al máximo (debajo de la imagen) para asegurar que todos los píxeles que está leyendo la herramienta tengan el mismo tono.
  3. A continuación tenemos la posibilidad de revelar la fotografía con:

* Exposición, que permite un ajuste general del histograma.
* Contraste, que separa o junta los blancos de los negros.
* Altas luces y Blancos que controlan el lado derecho del histograma.
* Sombras y Negros que se ocupan del lado izquierdo del histograma.
* Y por último tenemos los valores de Presencia: Claridad que aumenta la acutancia; Intensidad, que satura todos los colores salvo los tonos piel y Saturación que actúa por igual en todos los colores.

Curva de tonos

Las curvas deberíamos utilizarlas por defecto. Pero no es así. El histograma es sólo una pequeña parte de lo que pueden hacer las curvas. Para evitar líos hasta que nos familiaricemos con ellas recomiendo ajustar el modo de curva de puntos pinchando en la esquina inferior derecha del panel, lo que abre cuatro parámetros (Altas luces, Claros, Oscuros y Sombras) que aseguran un control más sencillo. O utilizar la herramienta Ajuste mediante arrastre, que permite modificar justo el punto que hemos pinchado con el ratón.

HSL/Color/Blanco y negro

Este panel permite controlar el Tono, la Saturación y la Luminosidad de los colores, además de pasar la imagen a blanco y negro ajustando ocho filtros distintos.

Sólo lo utilizo para cambios muy suaves. Si abusamos de estos ajustes aparecerán enseguida los halos y los efectos extraños en los bordes más complicados de la imagen.

Dividir tonos

Uno de los grandes desconocidos de Lightroom, y uno de los más usados por los creativos de los efectos vintage. Permite dar un tonalidad a las luces y otra distinta a las sombras, y encima podemos ajustar el equilibrio entre ambas.

El ejemplo más clásico de su uso es dar frialdad a las sombras y calidez a la luz. Pero donde más se utiliza es la fotografía de blanco y negro, donde las posibilidades son infinitas,o eso dice quién lo utiliza.

No dudéis en preguntar cualquier duda que tengáis después de leer este manual.

FERFOTO revela tu foto II (segunda parte)

He dejado pasar mucho tiempo desde que publiqué la primera parte de FERFOTO edita tu foto con la imagen de Jesús Marín. Todavía no he encontrado el ritmo adecuado y la agenda la tengo muy apretada. Poco a poco y con la ayuda de todos iré encontrando el ritmo adecuado de publicación.

Foto-final

Y sin esperar más vamos a ver cómo he revelado la fotografía de Jesús con Adobe Camera RAW. El autor me pidió hacerla con Lightroom, pero ya la tenía hecha. De todas formas, el revelado es idéntico. La idea es seguir mi decálogo de revelado.

Primer paso

El histograma es perfecto. Vemos que la información llega prácticamente hasta la derecha. La exposición, sin compensación alguna, llena todo el rango del sensor gracias también a la luz de la escena, que no presenta grandes contrastes.

001

El diafragma elegido da a la imagen una enorme profundidad de campo, aunque precisamente es lo que le sobra a la imagen, pues todo sería mucho mejor si el diafragma fuera mucho más abierto, para aislar el olivo. Y la velocidad es perfecta para evitar la trepidación.

Segundo paso

La fotografía no está bien compuesta. Hay demasiada información, y ya quedamos que el punto de vista no era el adecuado. La única solución es recortar.

002

Con la herramienta Recortar (C) -qué bien estaría que se llamara Reencuadrar- con la proporción 1:1 ajuste el encuadre quitando todo lo que considero superfluo. Me gustaría poder quitar el fondo, pero es imposible. Lo único que puedo hacer es ajustar por la base del árbol y dejar más protagonismo a ese cielo lleno de nubes que vemos.

Tercer paso

La pestaña Correcciones de lente está para intentar suplir la falta de calidad de nuestros objetivos. Sobre esto se podría hablar mucho, como por ejemplo que o tiene sentido tener cámaras con tantos megapíxeles si nuestros objetivos no son capaces de registrar más de 20 Mp…

003

En este caso, después del fuerte recorte del paso anterior, no se aprecia una gran mejora en las esquinas, pero después de marcar la casilla Quitar la aberración cromática, la imagen parece que gana en nitidez. Algo que se echa en falta cuando utilizamos objetivos zoom tan amplios como el 18-200 mm. Sé que es muy cómodo, pero si queremos calidad es mejor trabajar con dos objetivos que cubran las mismas focales.

También aprovecho en este momento para ver si hay alguna mancha en el sensor con la ayuda de la herramienta Eliminación de tinta plana (B). En este caso sólo hay una mota de polvo que no pude ver a simple vista, pero que gracias a la útil opción Visualizar tintas planas la he podido quitar.

Cuarto paso

Y nos adentramos en el revelado puro y duro, como cuando los más viejos del lugar nos metíamos en el laboratorio y movíamos nuestras manos y plantillas para conseguir la copia final. Siempre son los mismos pasos, como marco en mi decálogo de revelado.

004

1. Ajusto el equilibrio de blancos con la herramienta tocaya.En este caso he pinchado en las nubes, secundarias de lujo en esta fotografía.

2. Exposición lo dejo a 0, pues la luminosidad general de la fotografía es perfecta, como vimos en el capítulo anterior.

3. Subo Contraste con dos intenciones: destacar las nubes contra el cielo azul y separarlas a su vez del olivo.

4. Subo Blancos para ganar luminosidad en las nubes. Iluminaciones podría sacar más texturas de ellas, pero en este caso, como se apagan las luces de la ladera del fondo, decido dejarlo a 0.

5. Negros lo llevó a +12 para evitar las zonas subexpuestas del tronco del olivo. Y Sombras se queda como está, subirlo o bajarlo no mejora en absoluto el contenido de la imagen.

6. Para terminar subo Claridad a +30, para ganar detalle, sobre todo en el árbol protagonista.

La imagen, a pesar de seguir escrupulosamente los pasos indicados, no tiene toda la fuerza que podría tener. El color despista mucho, sobre todo el blanco y el tono de la madera de las estructuras del fondo. Por eso la paso a blanco y negro gracias al panel HSL/Escala de grises.

Quinto paso

Abro el archivo como Objeto inteligente. Hago una selección a mano alzada, con la herramienta Lazo (L), del olivo. Quiero separarlo del fondo. A continuación voy a Capa>Objetos inteligentes>Nuevo objeto inteligente mediante copia y le añado una máscara de capa con la selección previa en Capa>Máscara de capa>Descubrir selección.

005

Abro el objeto inteligente y ajusto los valores para que el olivo quede bien, olvidándome de todo lo demás. Eso sí, tiene que quedar perfectamente integrado en su entorno.

De vuelta a Photoshop aplico un Desenfoque gaussiano (Filtro>desenfocar>Desenfoque gaussiano) en la máscara de capa para que no se note la selección y ya tenemos la foto lista.

Espero que os haya gustado y que os animéis a participar en FERFOTO revela tu foto.

 

 

FERFOTO revela tu foto 1 (segunda parte)

Vuelvo de nuevo sobre la fotografía de Santos Martín que estuvimos viendo ayer en FERFOTO revela tu foto.  Hoy es el momento de revelarla, después de las observaciones que hice ayer. La dinámica será siempre esta, un primer artículo dedicado a la observación y un segundo al revelado. Uno depende de otro, y es absurdo olvidarse de alguno de los dos. Primero hay que valorar la fotografía y luego hay que revelarla con esas premisas. Si nos olvidamos de alguna de las partes, estaremos perdiendo gran parte del sentido de la imagen. Una fotografía sin revelar no existe, y jamás sale terminada de la cámara para enfrentarse al mundo.

* El histograma de la fotografía revela el  problema que comenté el otro día. Está sobrexpuesta, el cielo está quemado. La exposición no fue acertada, aunque está afirmación tiene muchos matices. En este caso, si el cielo estuviera bien expuesto veríamos a la vaca muy oscura, casi subexpuesta, y podría ser un problema. Tendríamos que recurrir a la luz del flash, etc… Si queremos ser académicamente perfecto lo ideal sería disparar a f4,8 1/160. Así el histograma estaría bien derecheado.

001

Para evitar el problema, con los medios disponibles, hay distintas soluciones, desde subir un poco el punto de vista para tapar el cielo con las ramas hasta desplazarnos a la izquierda para evitarlo. O simplemente olvidarse de todo y asumir la quemazón, aunque es algo que personalmente nunca haría.

*  Ahora llega el momento del encuadre. Como quiero evitar ese cielo quemado, decido cortar con la misma proporción 2:3 (botón derecho del ratón) con la herramienta Recortar (C) y situar a la vaca asturiana a la derecha del encuadre. La fotografía ahora es mucho más dinámica.

002

* Como el archivo es jpeg, es muy probable que la corrección automática de los problemas ópticos no se pueda hacer. Una de tantas desventajas de trabajar con el formato comprimido. También es verdad que dicha corrección se hará directamente en la cámara, tanto la distorsión como el viñeteado. La única cosa que podemos hacer en la pestaña Correcciones de lente es marcar Quitar la aberración cromática.

003

También es el momento de quitar las posibles manchas del sensor con la ayuda de la herramienta Eliminación de tinta plana con su inseparable opción Visualizar tintas planas, sólo disponible desde la versión CS6 del programa, que nos permite ver la fotografía con el nivel de umbral de contraste. Así vemos los contornos de los elementos de la imagen y es más fácil distinguir las manchas del sensor. En este caso la fotografía está limpia.

* Y entramos en el revelado de la imagen en sí, donde podemos darle toda la fuerza que requiere. Los pasos tendrán siempre el mismo orden, como podemos ver en los diez pasos que ya he publicado:

004

1. Ajusto el equilibrio de blancos con la herramienta del mismo nombre pinchando en el hocico del animal. Como es un jpeg no tengo ningún ajuste preestablecido. Con este tipo de formato tenemos menos opciones en este caso.

2. Exposición, que controla la luminosidad general de la imagen, no lo toco, pues me gusta la luz que tiene en su conjunto.

3. Contraste, que separa o une los blancos de los negros lo subo a 50, como marca de la casa. Gano saturación en las nuevas versiones y consigo una aparente nitidez mayor.

4. Para intentar salvar las luces quemadas bajo Blancos a -79 e Iluminaciones a -32. El histograma me dice que ya no hay nada quemado. Y es cierto, pero no consigo nada de detalle. En estos casos el programa sólo baja los niveles más altos, pero no es una corrección en el sentido estricto.

5. Para encontrar un negro profundo subo Negros a 13 y para rellenar las zonas oscuras subo Sombras a 48.

6. El último paso es subir el contraste de las zonas medias con Claridad. Con subir el valor a 20 la imagen gana fuerza.

Qué gusto poder volver a decir que la fotografía está terminada. Después de un tiempo excesivamente largo no he podido seguir con esta sección que llegó a la semana 100. Espero que aquí tenga el mismo seguimiento para aprender entre todos a revelar nuestras fotografías. Nos vemos en la próxima edición. Y felicidades al autor.

 

FERFOTO revela tu foto 1

Esta idea, FERFOTO revela tu foto, me rondaba la cabeza desde hace mucho tiempo. Cuando empecé a colaborar con ALTFoto propuse enseguida esta sección. Al principio no les gustó, pero el primer equipo con el que trabajé estaba abierto de verdad a las nuevas ideas y sabía de fotografía, por lo que vieron las posibilidades del proyecto y con un poco de esfuerzo comenzaron a verse los frutos. La gente se enganchó y empezaron a enviar fotografías para verlas de otra manera. Es la mejor forma de aprender, viendo nuestros errores y aciertos en nuestros trabajos. Al final de mi época en aquel blog eliminaron de forma fulminante la sección, alegando que no interesaba a nadie.

Sigue leyendo FERFOTO revela tu foto 1